ローガンスクエアのミドルブロウビールは、当然のことながら現在はワイナリーになっています

Oct 28, 2023

ミドル ブラウのピザ ワインは、ナパ バレーのカベルネ ソーヴィニヨンの濃いルビーレッドの色をしており、濃厚なポーターハウスと一緒に飲みたくなるような、ジャミーでタンニンがあり、酒のような味わいです。

そう考えると、最初の一口は驚くかもしれません。 案の定、丸みを帯びたフルボディですが、同時に少しシュワシュワとした空気感もあります。 アルコール度数は約 11.5 パーセントで、特に酒っぽさはありません。色にもかかわらず、ブドウを圧搾したときに果汁が皮膚に触れることはほとんどなかったので、タンニンの渋みも微塵もありません。

一日中飲めそうな味わいです。 フルーティーで軽いので、香ばしいサワー種のミドルブロウピザがテーブルに並ぶ前に、全部飲み干したいという誘惑に抵抗する必要があるかもしれません。

その本当の味は、典型的なピザの組み合わせであるランブルスコですが、北イタリアのワインを構成する旧世界のブドウは一切使用されていません。 実際、これは、ここ中西部、トラバースシティとミシガン州ソーガタック近くの農場で栽培された 3 つのハイブリッドブドウ品種から絞られたジュースの発酵ブレンドです。

ピザワインは、ミドルブラウのパートナーであるピート・テルンズ氏、ブライアン・グローンケ氏、ポリー・ネビンズ氏が今年発売する約9種類の新しいワインのうちの1つで、ミドルブラウ・ビールズ社からバンガローでの製造、販売、流通の正式な認可を得た。 昨年9月、テルネス氏とグローンケ氏は醸造所の名前に「ワイン」という言葉を付け加えた。このとき、醸造所のパブライセンスを醸造所の製造ライセンスに切り替える必要があった3年間の申請手続きの途中で、もう引き返せない状況に陥った。 、そしてワインの製造と販売のために州酒類管理委員会から3つの別々の許可を取得します。

醸造家のエド・ブレイディ氏とともに、彼らは2019年初頭、ワイン界が不定形に「ナチュラルワイン」と呼ぶワインの実験を開始した。自立した農場に永住権を構えるという当初の目標を放棄し、代わりに旧邸宅にバンガローをオープンしてから間もなくのことだった。ローガンスクエアにあるカメラショップ。

それ以前は、彼らは遊牧民の契約醸造業者として 7 年以上を過ごし、IPA が支配するクラフトビール界の苦くてホップのきいた覇権に対抗して、珍しい、実験的、そして偶像打破的なビールを製造していました。

「私たちはワイルドビールが大好きでした」とテルネスさんは言います。 「私たちは酵母の働きに任せて、IPAやレッドエールに飽きていたので、偶然冷たいビールを作りたかったのです。私たちは偶然冷たい味わいのビールを作ろうとしていましたが、その後、元に戻り、もう一度それを作るために何をしたかを考えました。」

2018年にようやく落ち着いてバンガローの建設を始める頃には、特に当時米国のブドウ栽培界で反乱的傾向としてピークに達していた自然派ワインを味わった後では、彼らのビールはそれほど奇妙に思えなくなった。

現代的な意味での「ナチュラルワイン」は定義が不十分な概念ですが、新しいものではありません。 人々は何千年もの間、土着酵母とブドウ果汁だけを使ってワインを造り続けてきました。 より具体的な用語は低介入ワインであり、理想的には農薬や除草剤を使用せずに栽培されたブドウを使用します。 セラー内では、人間が何世紀にもわたって一貫した予測可能なワインを生産するために採用してきた無数の操作技術や添加物を避け、酵母と果汁をワインに発酵させるだけです。

それはサイコロの目の出目であることもよくあります。 驚くほど口に合わない結果が得られることもあれば、非常に美味しく、予想外でしばしばファンキーな結果が得られることもあります。これは、ミドル ブロウが醸造したワイルドで奇妙な発酵ビールのいくつかと同様です。

「初めてナチュラルワインを飲んだとき、本当に驚きました」とテルネスさんは言います。 「私たちはワインの入ったグラスに鼻を突っ込み、ビールで得られるようなラクトファンクやバニーフルーツの香りを嗅いでいました。とても軽いのに、本当にフルボディのワインが出来上がるのです。グラス3杯は飲めるでしょう」これらは非常に果実味があり、酸味があり、生き生きとしていて楽しいワインでした。

「それは私たちに、『偶然冷たいワインを作ることができるだろうか？』と考えさせました。」 シャルドネを入手して、他のシャルドネとは味が違うものを作ることはできるでしょうか? シャルドネブドウの他の要素を強調したものは作れますか?」

バンガローでは、他のワインメーカーが提供する介入度の低いワインが数種類常にメニューにありましたが、テルネス氏とグローンケ氏が初めて自社ワインの製造に進出した結果、ワインではなくビールが誕生しました。 2019年、介入の少ないワイン、ビール、サイダーを祝う地元のフェスティバル、第3回サード・コースト・ソイフの直前に、パートナーたちはソノマ郡のワインメーカー、エヴァン・レヴァンドフスキからロゼを入手し、それを自社のベルギーの農家とブレンドした。 -スタイルのグリゼットマイナー。 彼らはそのほとんどをフェスティバルで売りましたが、残ったものの一部が時間の経過とともに輝きを失い始めていることに気づいたため、当時はそれが成功した実験であるとは考えていませんでした。

それでも、彼らが他の自然派ワイン生産者と築いたつながりは励みになりました。 「私たちは『収穫に参加してブドウを摘み、ブレンドを作ってみよう』と言いました」とテルネスさんは言います。 「それが私たちが学び始めたときであり、いつかワインの作り方を学ぶことを目指して実験を始めることにしました。」

2019年の収穫では、彼らはカリフォルニア州セバストポルのワインメーカー、マーサ・ストゥーメンとともにブドウの摘み取りと圧搾に3日間を費やした。 彼らは約300ガロンの未発酵ネグロアマーロブドウジュースを持ち帰り、別のビールブレンドを試みた。 今回は、醸造したての未発酵のピルゼンスタイルの麦汁を使用し、ビール酵母を使用する代わりに、ブドウ果汁に含まれる固有の酵母によって発酵を開始させました。 最初はフルーツ爆弾でしたが、徐々に「水と油のように」分離し、最終的には辛口のシャンパンのようなキャラクターを形成しました。

彼らは、生ジュースの入ったバケツを醸造所のさまざまなレベルに配置し、さまざまな温度で発酵できるようにして、何が起こるかを確認することにさらに成功しました。 「私たちは意図的にあまりにも熱くさせました」とグローンケ氏は言います。 「私たちはただ、触らずに自由に上昇させて、何が起こるか見てみたかったのです。」 出来上がったワインの中には飲めないものもあったが、瓶詰めしてそのまま飲めるワインもいくつかあった。

翌年、彼らはカリフォルニア州リッチモンドのワインメーカー、レ・リュネスに300ガロンのカベルネ・ロゼを注文し、厳しい教訓を学んだ。 彼らは醸造タンクの一部を発酵に使用していたため、ジュースに浸透する酸素を厳密に制御できず、神秘的で恐ろしい口当たりが発生しました。これは自然派ワインによく見られる欠陥であり、不快な味をもたらします。鼻では検出できません。 それでも彼らはその一部を持ち続け、時間が経つとボトル内で問題は軽減され、最終的には飲めるようになりました。 「私たちにとって衝撃的な展開で、おそらく今年販売されるでしょう」とテルネス氏は言う。 「発酵の両側のすべての変数に注目します。たとえば、ムースで何が起こったでしょうか？ そうですね、それはこれら 5 つまたは 7 つのことかもしれません。それで、来年は、これら 5 つから 7 つを変更してみましょう。」

パートナーたちはこれらの実験に静かに取り組み、収穫のたびにカリフォルニアから出荷するジュースの量を増やし、バケツからタンクにスケールアップし、時間と温度を調整しました。 「最初の 2 年間は悪かったです」とグローンケ氏は言う。 「大量のワインが排水溝に流れていました。しかし、それでも私たちにとっては貴重なものでした。それは学びのレッスンでした。私たちはこれをどうやって行うかを考えながらただ楽しんでいたのです。私たちはワインを排水溝に捨てることをほとんど覚悟していました。排水するか、キッチン用の酢に変えてもいいかもしれません。」

「それらは、私たちがいじってみるほんの少量でした」とTernes氏は言います。 「私たちはそれをいじくり回し、ワインになるまで味わいました。そして翌年、別の品種を試し、それを続けました。ワインのレッスンは一年にわたるレッスンです。次の週や次の週にまた同じことを繰り返すことはできません」 「1 か月かかります。1 年は待たなければなりません。そこで私たちは考えました。「今からいじくり始めて教訓を学ぼう。うまくいくようになるまでに 10 年の半分かそれ以上かかることは分かっています。今から試してみます」そして、その難しい教訓を早いうちに学んでください。」

パンデミックが沈静化する中、彼らはカリフォルニア州メンドシノで2021年の収穫の数日間を、ポプリスとレ・リュネスのワインメーカー、ショーント・オウングーリアン氏とディエゴ・ロイグ氏らとともに過ごし、ジンファンデル・ロゼとシャルドネのブドウから搾った果汁600ガロンを持ち帰った。

しかし、ノースユティカ州下流のイリノイ・スパークリング・カンパニーから調達したフロンテナック・グリと呼ばれる白のハイブリッド品種を使ってワイン向きのビールを作って以来、彼らは家の近くで栽培されたブドウをどうするかを考え続けていた。 「それがきっかけで、私たちはミシガン州をもっと深く掘り下げ始めました」とテルンズ氏は言います。 「ミシガン州、その緯度、その気候の土壌で何がよく育つのかを学びました。私たちがワイナリーになるつもりなら、私たちを取り巻く果物でそれをやりたかったのです。」

中西部のワインが、囚われのミシガン湖の観光経済に貢献するために押し付けられた甘すぎるワインとしての地位を失い始めたのは、ここ 5 年ほどのことだ。 シカゴの販売会社クリーム・ワインズ・アンド・スピリッツの共同創設者、アンディ・ペイツ氏は「休暇中は何を食べてもおいしい」と話す。 「しかし、家に帰ったら、ワインも美味しくなければなりません。」

クリームはペイツが「ミシガンワイン運動」と呼ぶ運動を擁護し、ミトンにある高品質の「場所のワイン」を作る5つのワイナリーを自社のポートフォリオに集めている。 「ミシガン州の小規模生産者は、ブラインドテイスティングに参加したり、国内の他の地域に旅行に行って『これは私の地域のワインです』と言えるようなワインを作っています。それは確かに価値があります」と彼は言う。 その範囲は、シャルドネ、ピノ・ノワール、ブラウフレンキッシュなどの古い世界の品種から古典的なワインを造るプルマンズ・ウィンクロフト・ワインの「運動の祖父」ジェームス・レスターから、介入の少ない生産者フェンヴィルズ・モダレスのアンドリュー・バックリンまで多岐にわたります。 2006年にミネソタ大学によって導入された、マルケットと呼ばれるハイブリッド赤品種を含む赤ブレンド。

このようなハイブリッド品種は、世界中で飲まれているワインの大部分を生産する旧世界のヴィティス ヴィニフェラ ブドウとは異なります。 ある意味、リースリングやシャルドネなどのよく知られた品種よりも中西部の農業に適しています。 耐寒性があり、害虫や病気に強いため、中西部では投入量が少なくてもよく育ちます。 さらに、ワインメーカーにまったく新しい探索の余地を提供します。 「多くの人は、自分たちの違いにショックを受けています」とテルネス氏は言う。 「自分の舌のワインの定義にあまりこだわらなければ、これらは本当に美味しいワインです。」

2019年の収穫以来、ミドルブロウはミシガン州産のシャルドネ、ピノ・ノワール、ゲヴュルツトラミネールを使ってワインを造ってきたが、ヴィニョールやシャンブルサンなどのあまり知られていない交配種も使ったワインも造っている。 ピザワインはマレシャル・フォッシュ、フロンテナック、ノワレのブドウをブレンドして作られています。

彼らが本領を発揮し始めると、ターネスとグローンケは友人やバンガローの常連のために実験用のボトルを時々割って提供した。 「グラスに少し注いで、飲んでもらい、様子を観察するだけでした」とテルネス氏は言う。 「彼らの目は輝き、もっと求めるようになるでしょう。」 適切なライセンスがなければ、合法的に販売したり宣伝したりすることはできませんでしたが、噂が広まり、人々がそれを求め始めました。

「そのとき、私たちは狂っていないことが確認できた」と彼は言う。 「『これはいいことだ。このことを許可してもらってやりましょう』」

バンガロー バイ ミドル ブロウ ビールズ アンド ワインズ2840 W. Armitage773-687-9076middlebrowbeer.com@middle_brow_beers_and_wines

先週、ミドルブロウ社のライセンスが最終決定され、金曜日には軽くオーク樽を使用したシャルドネの樽をドラフトシステムに接続し、注ぎ始めた。 今週は、ピザワインと、花粉と呼ばれるハチミツ入りのゲヴュルツトラミネールをグラス、缶、ボトルでご紹介します。 彼らはそれらに続いて、クックアウト、スパークリングカリフォルニアジンファンデルロゼ、そして缶入りのフロートと呼ばれるスパークリングシャルドネをリリースします。

全員が話したところでは、約600ケースと約50樽のワインが保管されており、これは今年の残り分に十分な量だという。 それまでに、彼らは2023年に収穫した果汁を発酵させる予定で、昨年の2,000ガロンから約5,000～6,000ガロンで農家と契約している。

量が増えると、購入するジュースをより細かく制御できるようになります。 テルンズ氏は、ブドウを購入している農家のほとんどが有機農法やバイオダイナミック農法に懐疑的だが、ミドルブロウが果汁のより大規模な契約を交渉する中で、ブドウ畑の一部に散布を中止するよう説得できることを期待していると語る。

Ternes 氏と Grohnke 氏は、果皮と種子の果汁との接触を増やし、より優れた色、風味、タンニン構造を可能にする長期浸漬を行うことも楽しみにしています。

ワインを扱うことで、パートナーにとっては初期の夢が再び目覚めました。 彼らは、新たなピッツェリアとワイナリーをオープンするため、そして駆け出しの生産者が自分たちでブドウを搾り、ワインを造ることを可能にする特注の破砕施設をオープンするために、ミシガン州で物件を積極的に探している。

最終的には、テルネスとグローンケは農家になり、ミドルブロウはブドウ園となる。 「学習プロセスはまだ始まったばかりです」とテルネス氏は言う。 「そこには自給自足の感覚があり、それは私の魂の中にある穴居人なら誰でも満たされると感じます。醸造所の背後にある夢はビールでしたが、ワイナリーと果樹園、そして私たちがピザに利用したいと思っていたすべての乳製品でもありました。」

Twitterでフォローしてください